То «куклы», то «амазонки»: Как платья становились культовыми

Может показаться, что в ХХ веке платье уступило позиции брюкам и костюмам. Но ни сами женщины, ни модельеры от него не отказались. Так, широко известен прорыв «маленького черного платья» Шанель: оказалось, можно выбирать «мальчишеский» силуэт, носить черный не только в знак траура или в старости и выглядеть элегантно, не прикладывая тонну усилий. Bird In Flight вспоминает другие модные мини-революции прошлого столетия.

В 1954 году французская художница и модельер мадам Гре, вдохновлявшаяся античными статуями, соединила присборенную юбку с плотным полукорсетом и создала вечернее платье, которое оставляло одно плечо полностью открытым. Так стал модным фасон, названный «платьем амазонки» в честь мифического племени женщин-воительниц: согласно легенде, амазонки отсекали себе правую грудь, чтобы не мешала стрелять из лука.

Образ амазонки появился в моде не случайно. В первые десятилетия XX века женщины вели все более активную жизнь, попутно избавляясь от лишней, сковывающей движения одежды — жестких корсетов и вороха нижних юбок. Тогда же заговорили о пользе занятий спортом для женского организма.

«Платье амазонки» стало одним из основных вариантов вечернего наряда. Такие платья, например, любила принцесса Диана. Постепенно этот фасон стал использоваться при создании одежды повседневного и даже спортивного стиля. Например, Стелла Маккартни в весенне-летней коллекции 2012 года показала очень короткие платья с одним рукавом, пошитые из ткани для спортивных костюмов.

Полную противоположность господствовавшим тогда «песочным часам» в 1957 году создал Юбер де Живанши. Платье-мешок сидело свободно, было широким в талии и зауженным книзу. Модные журналы в ужасе называли фасон «несуразным» — однако активные, работающие женщины быстро его оценили.

Прародителем «мешка» считается robe volante («летящее платье»), появившееся во Франции в начале XVIII века. Его особенностью была широкая, свободная спинка. При дворе в таком наряде, конечно, не появлялись, но с удовольствием носили его в менее официальной обстановке. Позднее задняя часть платья, драпирующая спину, получила название «складки Ватто» в честь художника Жана Антуана Ватто, часто изображавшего женщин в robe volante.

Платье Живанши развернуло моду от подчеркнутой женственности и элегантности 1950-х годов к гораздо менее строгим и более ярким, демократичным и молодежным образам следующего десятилетия. Впрочем, вскоре маятник качнулся обратно: добавив вытачки на талии, модельеры получили практически платье-футляр — главный фасон 1960-х.

Пачка — юбка из нескольких слоев тюля, туго собранная на талии и дополненная облегающим лифом, — известна с 1730 года. Тогда в моду вошли энергичные танцы с прыжками, и балеринам понадобились невесомые юбки, подчеркивающие легкость движений. Со временем балетная пачка становилась все короче, пока не превратилась в жесткую платформу, практически параллельную полу. А вот классическая длинная пачка сделала неплохую карьеру в мире моды.

Сейчас модельеры находят для тонкого, пышного тюля самые разные сочетания: сестры Маллави в коллекции 2003 года для марки Rodarte показали колоколообразные пачки из разных материалов, соединенных грубыми швами; Жан-Поль Готье в 2007 году дополнил пачку черной кожей, заклепками и кедами; а героиня Сары Джессики Паркер в сериале «Секс в большом городе» носила пачку с простой светлой майкой.

Откровенные платья с открытыми плечами и глубоким декольте женщины носили многие века, а вот показать обществу полностью голую спину решились только в 1920-е годы. Почву для новых представлений о приличиях подготовили купальные костюмы, вошедшие в гардероб благодаря повальному увлечению плаванием. Внесли свою лепту и фотографы, все чаще снимавшие для газет и журналов женщин в купальниках (по нашим меркам, очень закрытых).

В начале 1930-х Мадлен Вионне представила платья косого кроя с открытой спиной, многие из которых имели сзади отделку, привлекавшую внимание к пояснице. Этот фасон пришелся весьма кстати американским актрисам: когда в Голливуде приняли Кодекс Хейса, запрещавший появление в кадре глубокого декольте, актрисы сняли бюстгальтеры и начали показывать поклонникам обнаженные спины.

Именно этим платьям обязана своим появлением классическая поза, которую и сейчас можно увидеть на красной дорожке: стоя спиной к камере и положив руку на бедро, женщина кокетливо смотрит через плечо.

Прообразы платьев беби-долл встречаются еще на пин-ап-рисунках Альберто Варгаса, которые он делал для журнала Esquire в 1940-х годах. А название свое этот фасон получил после выхода фильма Элиа Казани «Куколка» (Baby Doll, 1956), в котором актриса Кэррол Бейкер играла юную девушку, воплощавшую одновременно невинность и чувственность. Раньше baby doll назывались короткие платьица с оборками, в которые одевали маленьких детей обоих полов.

Для взрослых нарядов в стиле беби-долл использовались шифон, кружево, шелк в нежных розовых, голубых, сиреневых тонах; их богато отделывали кружевом, бантами, перьями и оборками. Такие платья носили как пеньюар, в котором можно показаться разве что в кругу близких людей.

Позже беби-долл стали шить из более плотной ткани и носить как полноценное платье. В 1960-е годы в моду вошли хрупкие мальчишеские фигурки, которым как нельзя лучше подходил беби-долл. Foale & Tuffin и Мэри Куант выпускали милые платья в цветочек, пошитые из марлевки, ажурного полотна и хлопка, — они напоминали образы из «Алисы в Стране чудес».

В 1990-х годах как бы детские платьица начали носить вокалистки гранжевых групп, например Кортни Лав и Кэт Бьелланд. В их интерпретации беби-долл превратился в наряд малолетней оторвы: платья дополнялись рваными колготками, растрепанными волосами и агрессивным, размазанным макияжем.

Фасон актуален и в наше время: Meadham Kirchhoff в коллекции весна-лето 2014 года показали скомбинированные с черными гольфами полупрозрачные платья кремовых и желтоватых тонов с кружевной отделкой и воротничком в стиле Питера Пена, которые отсылают к образу Кортни Лав.

До 1930-х годов вязка использовалась главным образом для свитеров и юбок. А в 50-х появилось платье-свитер — тот же облегающий свитер, который любили голливудские звезды, только длинный. Массовое производство таких изделий открыла Хетти Карнеги из Нью-Йорка. Вскоре платья-свитера, которые шили с разными вырезами, широким воротником или спадающим плечом, появились в гардеробе почти каждой женщины.

С 1960-х годов начал свое победное шествие трикотаж, превратившийся из нишевого материала в одно из главных направлений работы для дизайнеров; тогда «королева трикотажа» Соня Рикель представила свои знаменитые вязаные платья в широкую полоску. Современный британский дизайнер Джулиан Макдональд умудряется, используя вязку, создавать вечерние платья, сшитые из тончайшей паутины.

Простое и удобное платье-рубашка появилось в 1900-х годах путем соединений английской блузки (скроенной по образцу мужской рубашки, с отложным воротником, манжетами и пуговицами сверху донизу) и юбки. Изначально это был фасон для работающей женщины, но в 1950-х он стал частью образа домохозяйки: в этот наряд одевали женщин в рекламе техники для дома, бытовой химии и продуктов питания. В 70-х платье-рубашка вернулось в гардероб работающих женщин.

Американский дизайнер Диана фон Фюрстенберг в 1976 году снялась для обложки журнала Newsweek в платье-рубашке свободного кроя. Оно стало предтечей легендарного платья с запахом, созданного Фюрстенберг позднее.